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鱼眼睛这种片面粗

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追随时代,在处理食物时做一些调整与妥协。
我经常在丢弃整锅的鸡头时会有些遗憾,而有时以鱼头佐酒劝客之际,竟也有一种知味之情。
好像善饮之人对于吃鱼头都有一番独到的功夫,却也不是能比别人挑出一块鱼肉或挖出鱼眼睛这种片面、粗鲁的举止,而是在淡乎寡味中尝到一种意外之鲜。
我想是那皮骨间的汤汁,最能吸取鱼类本身肉质的甘甜,并且不受太多的调味所干扰,在满席油腻咸辣后最是清淡,故无为而后有为,无味而能入味。
更深一层来说,凡酒酣耳热之际,多半也是残肴将尽、杯盏狼藉之时,有经验的厨子多半将前半席的鱼骨鱼头扣下,此刻加入豆腐、青葱、香醋熬成醒酒汤,大约是李太白沉香亭北作《清平调》时喝的那种,此汤除了清脾醒脑外,更有无限挽留之韵,契阔聚首,明日天涯,个中滋味全在这一碗汤中,故虽别名为“散席汤”,实有不忍散席之意,汤味固然佳美,主人心意更是醇酽,焉有不动人情之理。
从小,我就喜欢细细品味眼前一匙一盏所流露的风华,经常觉得心中满溢着幸福和快乐,但马上便有冷落的感觉,即使再精巧的烹饪,也无法将味觉永远留住。
我们的餐厅里经常有婚宴、寿宴席开百桌,而客人散去后,那种一望无际的遍地荒凉,与之前繁华又仅隔须臾而已,每一次的夜宴都令人期待,那鬓影衣香,鱼龙漫衍,直是人间无限韶华,但最后总不免牵扯出一丝感叹。
人们一生来来去去地欢聚吃喝,而他们将谁也记不住我们提供的各种美味,以及那觥筹交错间的点点滴滴,而人生就这样流转而消逝了。
因此每当饮宴,那最后的鱼头汤便是一种象征,代表了生命里已然洞见却无法避免的无可奈何。
之后,我便不再爱吃什么了,尤其是家业零落,吃对我们来说变成了一种感伤的记忆,什么菜色口味实已没有太大的差别。
重新唤起我对色香味的兴趣,是在周师傅宴请了我之后。
那时他已年迈,耳背得凶,又犯气喘,住在新店山中的精舍,一人一杖,行迹颇为孤峭,我奉父亲之命偶去探他,但经常竹扉深锁,据说是上山采药云深不知处了...

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